?

Log in

No account? Create an account
26 Август 2019 @ 21:21
Пара часов в поезде, который несёт меня вдоль туманных гор и снежных полей и я всё в той же Тоскане, но теперь то это Пиза и до морюшка тут километров 10 всего. Но до морюшка я непременно доберусь. К тому же оно тут Лигурийское, а я такого не видела еще. Помните же, что Италию омывает аж целых пять морей!

До того как и сюда добрались римляне, Пиза, вероятно, были населёна лигурийцами. После 180 года до до нашей эры Пиза стала колонией Римской республики и одной из её военно-морских баз. На ряду с Веницианской, Флопентийской и прочими республиками, тут так же образовалась Пизанская республика. Пизанцы вели борьбу с сарацинской агрессией (народ, живший вдоль границ Сирии), в 1016 году в союзе с Генуей очистили от арабов Сардинию, а спустя почти полвека разорили мусульманский Палермо. Пизанская республика находилась в состоянии беспрерывной вражды с Генуэзской республикой на море и с Луккой и Флоренцией на суше.

Не вечно же воевать, так что в 12 - 13 веках город начинает масштабные строительства в романском стиле, а над украшением города работает семейство талантливых художников и ремесленников Пизано. В то же время и расцветает пизанская школа живописи.

Пизанские граждане заручились поддержкой императоров Священной Римской империи и укрепили свои позиции в годы Крестовых походов, но всему приходит конец. Так случилось и с Пизой, , когда те потерпели поражение от генуэзцев. А вся причина ослабления их морской мощи города крылась в заилении реки Арно, а изменение русла реки окончательно отрезало Пизу от морской торговли.

Затем, в начале 15 века Пизой овладели флорентийцы, ну и сами понимаете, куда было Пизе до Флоренции. Хотя, именно в Пизе в 1564 году родился великий Галилео Галилей. Он учился и преподавал в местном университете, который на сегодняшний день является старейшим в Тоскане. Помимо этого, ботанический сад при университете был учреждён Козимо I в 1544 году; тем самым он оспаривает у Падуанского право называться первым в мире.

Сечас Пиза - крохотный городок, но такой тихий, красивый и уютный. А еще тут апельсины уже поспели, но, удивительно, что они тут никому не нужны. Даже бомжики, что тусуются у вокзала, не особо интересуются цитрусами. До моего временного дома от вокзала идти ровно 7 минут, таким неспешным шагом, чтоб успеть рассматривать каждый домик, колонну и завитушку.

Это какое-то административное здание, там же находится и итальянская почта.



Метки: , , ,
 
 
25 Август 2019 @ 21:24
Флоренция, бесспорно, прекрасная, но времени на перезагрузку мозгов у меня всего несколько дней. Так что попрощавшись с недружелюбное девушкой, у которой я снимала комнату, я отправилась в сторону вокзала. Времени перед отправлением поезда у меня около двух с половиной часов, так что я вполне дойду до церкви, о которой говорила в прошлой части.

По пути к церкви мне встретилась очередная достопримечательность. Тут во Флоренции, что ни шаг, то достопримечательность.

Этот дикий зверь был символом Тосканы, когда леса были богаты этими животными и охота на них велась с древних времен. В 1612 году Козимо Медичи поручил скульптору Пьетро Такка, работавшем в стиле барокко, изготовить копию кабана по античной мраморной скульптуре, подаренной его предку папой Пием 4 во время посещения Рима в 1560 году. А чтобы скульптура вышла реалистичной, говорят, был пойман кабан во время охоты и прислан в мастерскую скульптора в качестве ещё одной модели. Ну и если рассматривать детальки скульптуры и то, с какой тщательностью исполнен мех кабанчика, в эту историю вполне можно поверить.

Бронзовая скульптура предназначалась для украшения палаццо Питти, однако, из-за занятости скульптора на других многочисленных проектах, к 1620 году была изготовлена только восковая модель. Отливку бронзовой скульптуры удалось осуществилась лишь спустя 13 лет. За это время Козимо скончался, а пришедший к власти Фердинанд Медичи решил превратить эту скульптуру в фонтан. Место выбрали как раз в лоджии Меркато Нуово - и с целью эстетики, и для нужд флорентийских купцов, торговавшими здесь различными ценными тканями - шёлком, парчой и шерстяными тканями. За три с лишним столетия мало что изменилось, торговля на Новом Рынке идёт и по сей день, правда, уже, увы, не шёлком и прочей роскошью, а скорее, низкосортным барахлом, да и стоит заметить, что и торговцы далеко не тосканцы :)

Но вернёмся к нашим баранам, ой, то есть кабанам. В 1640 году отлит из бронзы и бассейн с изображением различных болотных растений и земноводных, а вода заструилась из рыльца кабанчика.

В 1897 году из-за серьёзного износа бассейн фонтана был отлит заново, а в 1988 году уже вся композиция была заменена на новую. Прежнюю же скульптуру выставили в музее Бардини. Сами жители Флоренции прозвали кабанчика ласково "порчеллино", что переводится с итальянского, как поросёнок. А чтоб было интереснее, то для фонтана придумали ритуал: потереть нос кабана, отчего он у него теперь золотой и наполированный :) Итальянцы любят различные легенды, и вот к этому ритуалу тоже нашлась легенда. Однажды в город из тосканских лесов забежал дикий свирепый кабан. Испуганные жители побросали всё и попрятались по своим домам, боясь выйти на улицу. Но лишь один маленький мальчик подошёл к страшному животному и погладил его по рыльцу. Зверь успокоился, присмирел да и ушёл восвояси.Может именно по этому флорентийцы стали гладить рыло бронзового кабана, чтобы настоящий меховой не вернулся.

Кстати, у кабана есть родственник, в Мюнхене, видела своими глазами. Но интернеты говорят, что помимо Мюнхена кабанчик живёт еще и в австралийском Сиднее, и в Брюсселе, и в садах Бутчарт Гарденс в Канаде. А самый первый мраморный оригинал кабана, который датируется 3 веком до нашей эры, что подарил папа Пий 4 хранится во Флоренции в галерее Уффици.



Метки: , , ,
 
 
 
18 Август 2019 @ 19:41
Строился собор более одного века под руководством, как минимум, шести архитекторов. Первый камень в основание здания был заложен в сентябре 1296 года в присутствии многочисленных священнослужителей, городских чиновников и большого количества горожан в праздник Рождества Девы Марии. Арнольфо ди Камбио разработал проект и начал строительство стен (в начале южной стены, под барельефом с Благовещением видна дата: 1310 год). Он спроектировал три широких нефа, оканчивающихся под куполом восьмиугольной формы, причём средний неф был расположен на месте старой Санта-Репарата. После смерти Арнольфо ди Камбио в 1302 году строительство собора приостановилось на тридцать лет.

В 1331 году гильдия торговцев шерстью взяла под своё попечение строительство и назначила на пост главного архитектора Джотто, который вместо продолжения строительства собора начал в 1334 году строительство кампанилы (колокольни). Когда Джотто умер в 1337 году, был возведён лишь первый её ярус. В 1348 году работы были прекращены в связи с чумой.

С 1349 года работы возобновились под руководством ряда архитекторов, начиная с Франческо Таленти, который закончил кампанилу и расширил площадь строительства. В 1359 году пост Таленти занял Джованни ди Лапо Гини, разделивший главный неф арками на четыре квадратных участка.

Другие архитекторы, участвовавшие в строительстве: Альберто Арнольди, Джованни д’Амброджо, Нери ди Фьораванте и Орканья. К 1375 году старая церковь Санта-Репарата была снесена. К 1380 году стены здания были, наконец, возведены, но возникли проблемы со строительством купола. Возник перерыв в строительстве на 40 лет.



Метки: , , ,
 
 
18 Август 2019 @ 19:37
Февраль, серые депрессивные тучи за окном - обычная погода для Петербурга. И вот мне захотелось что-то поменять. Ну, например, очутиться в любимой стране. Конечно, телепорт еще не изобрели, так что мой выход - это только самолёт, который случился совершенно спонтанно, за три дня до вылета я купила супер-дешевые билеты, а квартирку во Флоренции я забронировала сидя в кресле самолёта в Пулково, мы уже рулили на взлётно-посадочную полосу и готовились ко взлёту - уровень безответственной подготовки в путешествию - МАКСИМАЛЬНЫЙ.

Да и вообще, самолёт мой летел даже не во Флоренцию изначально, а в Пизу. Ну а дальше всё как обычно. Аэропорт - вокзал - поезд до Флоренции. Погода, кстати, что в Пизе, что во Флоренции не сильно отличалась от петербургской. Ну разве что мороза не было, но всё такое же серое небо и дождь вместо снега. Но эта атмосфера, ради нее я готова простить Италии всё. Я не знаю, но в который раз у меня стойкое ощущение, что я приезжаю не туристом, а я приезжаю в какое-то родное место. Черт возьми, возвращаясь в Россию у меня нет таких эмоций, как эмоции, когда я приезжаю в Италию.

Так вот, рассказ про Пизу еще будет, а сейчас - про Флоренцию. Спустя три года нашей любви с Италией, я таки добралась до Флоренции. Столько раз я проезжала мимо нее по пути в Венецию из Рима и видела лишь купол собора, который, кажется видно из всех точек города. И каждый раз думала, что однажды... Однажды :) Так как февраль и темнеет весьма рано, то пока я добралась до самого города, пока дошла до квартирки, расположилась, уже стемнело. Но даже прогулка по вечерней Флоренции уже оставила какие-то невероятные ощущения, тут буквально каждое здание и каждая улочка дышит творчеством, вдохновением и той самой великой эпохой Возрождения.

От моего дома до набережной идти минут пять, но запросто можно потеряться в узких запутанных переулках. А меж тем, зима мне в Италии нравится - зеленые кусты и деревья, и все так же снуют юркие мопеды, не в таких количествах, как летом, но всё же.

Чтож, Флоренция раскинулась на реке Арно, в прошлом это центр Флорентийской республики, столица герцогов Медичи и Итальянского королевства. Несмотря на удалённость от моря и постоянные политические волнения, Флоренция 13 - 17 веков внесла грандиозный вклад в развитие европейской и мировой цивилизации. Город дал миру таких великих людей, как Леонардо да Винчи, Микеланджело, Донателло, Никколо Макиавелли, Данте и Галилей. Местный диалект лёг в основу литературного итальянского языка; флорентийская монета стала эталоном для всей Европы; флорентийские художники разработали законы перспективы; флорентийский мореплаватель Америго Веспуччи дал своё имя двум континентам, а флорентийские мыслители положили начало эпохе Ренессанса, в связи с чем Флоренция по праву носит имя Колыбель Возрождения.

Первое место, куда я отправилась с утра, это Понте-Веккьо - самый древний мост города Флоренции и единственный, сохранивший свой первоначальный облик.



Метки: , , ,
 
 
 
15 Август 2019 @ 20:34
Итак, мы вернулись с Азорских островов в Лиссабон вечером, переночевали в уютнейшем отельчике и теперь у нас есть целый день, чтобы еще погулять в этом чудесном городе. А вечером нас унесёт в сторону Москвы самолёт TAP airlines (вторая авиакомпания, завоевавшая моё сердечко).

Сперва мы забросили вещички на вокзал Россиу в камеру хранения, ну а от вокзала рукой подать до площади Россиу. Официальное название получила в честь императора Педру, а в центре площади как раз установлен памятник ему. Россиу стала одной из главных площадей Лиссабона уже в 13-14 веке. В 1450 году на северной стороне площади был возведён дворец Эстауш. Первоначально он был предназначен для размещения высокопоставленных иностранцев, затем стал штаб-квартирой португальской инквизиции. С этого момента на площади Россиу периодически проводились казни.

В лиссабонском землетрясении 1755 года здания вокруг Россиу, как и весь район йша, были полностью разрушены. Лишь дворец Эстауш выстоял, хотя и был серьёзно повреждён. В ходе последующего восстановления планировка района сильно изменилась. Во второй половине 17 века была застроена домами в стиле мануэлино. В 1836 году дворец Эстауш был окончательно разрушен в пламени пожара, на его месте в 1842 году был построен национальный театр Марии II, названный в честь королевы Марии.

Удивительно то, что во время Лиссабонского землетрясения в 1755 году дворце уцелел, но в 1836 был уничтожен пожаром.

Поэт-романтик и драматург Алмейда Гаррет приложил огромные усилия для того, чтобы было принято решение перестроить старинный дворец в театр, и в 1836 году был издан указ королевы Марии II о создании «консерватории для сценического искусства». С 1842 по 1846 году здание перестраивалось. Проектом здания занимался итальянский архитектор Фортунатто Лоди и строил его в стиле неоклассицизма. В апреле 1846 году состоялось открытие театра. Но акустические свойства театра оказались слабыми, театр закрыли, и снова публика смогла попасть в театр только через несколько лет. Внутренним убранством театра занимались известные португальские архитекторы XIX века. К сожалению, большая часть интерьеров театра была утеряна во время пожара в 1964 году. После реконструкции театр открылся в 1978 году.



Метки: , , ,
 
 
 
05 Июль 2019 @ 22:16
Новый день и новые приключения. Погода с самого утра хмурила небо за окном, Дима словил недомогание от кондиционера, но всё же, мы пригнули в наш арендованный автомобиль и отправились дальше изучать остров Сан-Мигель. Сегодня нас ждут поездки по западной и центральной части острова, в надежде увидеть немало природных красот. Конечно же на всё воля природы, ибо она тут крайне строптива. Срывался дождь, а из-за сильно ветра приходилось крепко держать двери машины.

И первой точкой нашего сегодняшнего путешествия стал ананасовая плантация. Мы уже не раз покупали анансы на острове, и удивительно, что они тут крупные, невероятно ароматные, сочные и очень вкусные. Я никогда прежде не ела таких ананасов. Но прежде чем мы с вами заглянем в теплицы, давайте узнаем немного об экономике Азорских остров. Некогда на архипелаге выращивали довольно много пшеницы, затем основным экспортным продуктом стали апельсины, которые высоко ценились в Европе и принесли местному населению немало денег. Однако в середине 19 века болезнь погубила цитрусовые деревья, и это событие ознаменовало начало серьезного экономического кризиса. Сейчас же на Азорах хорошо развито животноводство, а наиболее популярным местным фруктом стал, как ни странно, ананас. Впрочем, местный климат все же для него немного холодноват, так что ананасы выращивают круглый год в специальных теплицах. К тому же теплицы периодически окуриваются дымом. Не знаю зачем :))

Плантацию, на которую приехали мы, можно посетить совершенно бесплатно и свободно, сейчас ей владеет внучка основателя плантации, которая всю свою жизнь занималась минералогией и плантацией занялась не так давно. Ананасовая плантация Августо Арруда функционирует с 1919 года.



Метки: , , ,
 
 
 
26 Апрель 2019 @ 01:47
С вечера я предупредила ребят, владельце отеля - Антонио и Лино, что мы хотели бы взять машину в аренду. Они ответили, что без проблем, мы всё закажем, вам только останется подписать бумаги и отплатить. Я озвучила, что бы мы хотели видеть - небольшой и недорогой малолитражный автомобиль нас вполне устроит. Ребята сказали, что это будет FIAT PANDA и утром, часов в 10 нам его привезут. На том и договорились.

Утром мы спустились на завтрак, я поинтересовалась, как там с автомобилем? Антонио ответил, что всё ок, тачка будет через час. Отлично, у нас время собраться и расспросить Антонио о всех обязательных достопримечательностях острова. Мы сели с ним за большой деревянный стол и он начал отмечать локации, которые точно стоит посетить. Мы закончили с маршрутом и я пошла собираться дальше. Через час я спустилась вниз уточнить по поводу нашей машины. Антонио посмотрел на часы и тоже был удивлен - машину не привезли. Он позвонил по телефону в контору по аренде автомобилей, что-то ругался с ними на португальском, весьма эмоционально, а потом повернулся ко мне и говорит: "Через 15 минут всё будет!"

Спустя 15 минут приехал господин и привез документы и ключи. Попросил права и паспорт, заполнил бумажки и сказал: "Сорри ребят, Панду забрали, я вам Опель привез, пойдёмте покажу".

Поднялась наверх за Димой и захватить рюкзак с камерой и говорю: "Дим, короче Панды нету, привезли Опель! Вот ключи!". Дима очень удивился: "Всмысле, нет Панды? Какой Опель? Не хочу Опель! Хочу Панду!". Да, Дима уже приготовился рассекать серпантины Сан-Мигеля на Фиате, а тут нам привезли Опель Корсу, да еще и с битой задницей. Спасибо, что хоть свежая тачка - всего-то прошлогодняя.

В общем, как объяснил и Антонио, и сотрудник конторы по аренде утром привезли именно Панду, но почему-то перепутали заказы и нашу Панду отдали другому чуваку из нашего отеля. Мы проверили все косяки по машине, отметили их в листочке, подписали и на том разошлись с господином из конторы по аренде автомобилей. В общем, Дима запомнил этого чувака из отеля и тихонечко бормотал, что чувак-то, угнавший нашу Панду, не очень-то хороший. На том и решили - Корса, значит Корса. Ах да, еще и турбированная. Так что приключения продолжаются!

Построили маршрут на карте и первым делом погнали в соседнюю деревню.



Метки: , , ,
 
 
24 Апрель 2019 @ 15:41
Итак, в продолжении прошлого поста...

На сегодня у нас было запланировано одно очень увлекательное, интересное и сложное мероприятие. Азорские острова сильно удалены по своей географии от остального мира и, как мы уже выяснили, имею вулканическое происхождение, то есть глубина тут начинается прямо у берега, потому здесь можно встретить любого обитателя этих широт океана.

И еще дома я думала, что же делать на Азорах? Ну конечно... Постараться осуществить давнюю мечту! Так что мы отправляемся сегодня на whale watching, то есть в экспедицию по наблюдению за китами. Так же тут можно встретить дельфинов, их тут очень многоразных видов, некоторые из которых – эндемики. А еще говорят, встречаются даже акулы и касатки.

Экскурсия начинается с инструктажа, который проводит Жасмин, морской биолог. Она рассказала какие группы китов обитают на Азорах в то или иное время года. К сожалению, синих китов мы не увидим, потому как они следуют мимо Азор весной и в этой время года приходится пик по наблюдениям.

Азорские острова находятся в топе лучших направлений среди экологического туризма, здесь вообще довольно популярна приставка «эко». Это одно из самых экологически чистых мест на планете – в радиусе почти двух тысяч километров нет ни одного производства. Местные жители живут в основном за счет экотуризма и экофермерства. Одним из самых популярных видов спокойного м экологичного отдыха на Азорах является как раз таки наблюдение дельфинами, китами ну, или птицами :)

Жасмин рассказывает, что китов и дельфинов здесь действительно много, в здешних водах обитает несколько десятков разновидностей этих удивительных млекопитающих, а сезон наблюдения длится более полугода.



Метки: , , ,
 
 
 
24 Апрель 2019 @ 15:37
Впереди у нас еще неделя отпуска и мы решили, что тоскливо сидеть в городах, даже не смотря на то, что города Португалии старинны и прекрасны. Хотелось чего-то необычного. Долго мы думали про Мадейру, но сперва не было подходящих билетов, потом какие-то неудобные стыковки, ночные пересадки и вот это вот всё. Я уже начала отчаиваться... Но тут мой взгляд пал на глобус Португалии и я среди огромного океана, практически посередине между Европой и Америкой нашла их - Азорские острова.

До этого я слышала только выражение "Азоры здесь синие!", слоган, которые использовался как-то в работе для рекламы какой-то турфирмы. От туда и запомнила. А потом еще у девочки, которая снимала свадьбу моим друзьям, увидела альбом с фото с Азор в ВК и подумала, что там очень классно. Но как-то это всё дорого, далеко и может быть в следующий раз.

Но поизучав немного интернеты было принято решение таки лететь туда и выбор пал на самый большой - остров Сан-Мигел. Удивительно, но дешевые билеты нашлись как-то очень быстро. И чего я думала, что это очень дорого? Итак, мы летим на Азоры :)

Мне даже удалось найти удобный рейс из Порту в Понта-Делгада, вылет днём, перелет около трёх часов и ближе к закату мы приземлились в аэропорту Понта-Делгада. Самое интересное, что из аэропорта нет рейсовых автобусов в город. Да, вообще нет. Не существует. Только такси :)

Но ребята из отеля, где мы сняли номер на ближайшие пять дней, позаботились и прислали за нами трансфер. Правда, нам пришлось поискать этого самого человека с такси и вообще, звонить ребятам через скайп и уточнять, заберёт ли нас вообще хоть кто-то. А человек, который ждал нас, пытался звонить мне на российский номер, но ему там сообщили, что "абонент не туда и не сюда". В общем, хорошо, что дождался наш самолёт и не оставил нас в аэропорту :)

Азорские острова находятся в 1400 киметров от Лиссабона и в 2000 км от Америки, фактически нас забросило посреди Атлантического океана. Азорские острова являются самой значительной островной группой на Срединном Атлантическом хребте, который отмечает границы Африканской, Евразийской и Американской плит земной коры. Ученые обнаружили на Азорских островах отложения, содержащие обломки, нехарактерные для местных горных пород островов. По их мнению, в эпоху оледенения они могли быть принесены сюда айсбергами.

Все острова архипелага находятся на обширном плато, глубина которого в среднем около двух километров. Плато со всех сторон, за исключением западной, резко обрывается, глубина в этих местах достигает пяти километров. Само же плато вытягивается в том же направлении, что и Азорские острова. Вершины подводных гор, находящихся на плато, лишь на пару сотен метров не достигают поверхности воды. Между западным островом Флориш и центральным Фаял, находится гора Ломоносова, имеющая плоскую вершину. Эта вершина не доходит до поверхности всего на 18 метров, и была открыта советским исследовательским судном «Ломоносов», в честь этого судна и была названа. Названия есть и у других подводных гор – Метеор, Платон и Атлантис, эти подводные горы получили свои названия в 30-е годы XX века, когда стала популярна теория, что Азорские острова могут являться осколками Атлантиды, о которой писал ещё Платон.

Азорские острова, расположенные по обе стороны Срединно-Атлантического хребта, возникли в результате 20 миллионов лет вулканической активности. И там, где происходит движение плит земной коры, извержения вулканов создали гигантскую горную гряду. Местами риф разрезается трещинами и тектоническими разломами через которые вытекала магма, сформировав Азорские острова.

Это одни из самых молодых островов на земле, они поднялись из воды менее пяти миллионов лет назад. Да, всего-то пять миллионов лет назад :) Многочисленные извержения вулканов сформировали сотни подводных гор с двух сторон хребта. Самые высокие пики этих подводных гор и есть девять островов Азорского архипелага.

На Азорских островах – 1766 вулканов, девять из них – действующие. Влажный и теплый климат постепенно превращает вулканический пепел в плодородную почву, на которых цветет пышная растительность. Азорские острова до открытия их европейцами были покрыты вечнозелеными лесами, но древние леса были уничтожены (ох уж эти европейцы! исландию тоже, кстати, вырубили!), а современные леса возобновились на их месте, и имеют еще относительно молодой возраст.

Это вот вам кусочек острова Сан-Мигел под крылом всеми известной авиакомпании :)



Метки: , , ,
 
 
23 Апрель 2019 @ 00:07
А помните, в прошлой части я говорила вам, что из нашего ока (а точнее, из трёх окон) у нас открывается вид на моста Дона Луиша Первого? Ну вот, смотрите сами, какая красотища - и мост, и Монастырь Серра-ду-Пилар напротив, и Вила-Нова-ди-Гая со своими винными погребами, и даже фуникулёр. Вообще, в моих путешествиях не последнюю роль играет и локация жилища - ну вот тут же прям точно плюс тыща к атмосфере :)

Конечно, я не считаю времена своих бедных бродяжничеств по Северной Америке - там приоритетом было дешевизна жилища. Хотя, вот в Нью-Йорке меня угораздило жить на Манхеттене в Гарлеме в очень классном старинном доме, а в Лос-Анджесе так вообще жила в Голливуде, где через десять шагов от дома начиналась Аллея Славы :)

Ладно, истории у нас тут про Португалию. Погода, как вы видите, не очень. Такая вот она Португалия в середине октября - имейте ввиду. Непогода преследует нас из Назаре, очевидно.



Метки: , , ,
 
 
 
21 Апрель 2019 @ 16:35
Ранним утром мы загрузились в автобус в Назаре на станции, и теперь впереди у нас 230 километров по чудесной Португалии на север страны. Утро выдалось пасмурным, сырым, но без дождя. Дорога петляла вдоль океана и сосновых лесов, а воздух был свеж и прекрасен - океан, сосны и мокрый асфальт. Представили уже этот аромат? Мы забронировали места прям перед огромным окном, на первом ряду. Так что прекрасные виды обеспечены нам на всём маршруте. По пути у нас было несколько остановок, так что была возможность посмотреть из окошка автобуса и на другие португальские города - Марина Гранде, Коимбра и что-то еще мелкое, кажется :)

От автобусной станции Атлантику (Garagem Atlântico), который находится в двух шагах от главного вокзала Сао Бенту, до центра Порту мы чего-то решили пойти пешком. Багажа у нас нету, а времени до заселения еще ого-го сколько. Неспешно мы отправились в сторону реки Дуэро и знаменитого моста (о нём расскажу ниже), именно там и находится наш домишко на ближайшие пару дней в Порту. А вот река Дуэро берёт свое начало на территории Испании, а дальше несет воды к Атлантике через Португалию. Это одна из крупнейших рек Пиренейского полуострова, её общая протяжённость — 897 км.

По пути мы нашли уютную кофеенку, взяли вкусняшек и позавтракали. Времени до заселения всё еще осталавлось много, так что мы всё же решили дойти до отеля и хотя бы оставить там наши вещи. И вот за очередным поворотом и спеском по лестницам вниз мы увидели часть знаменитого моста - красота неописуемая! А какая атмосфера вокруг - просто завораживает :)

Ну что, здравствуй северная столица Португалии! Что вы знаете о Порту? Небось, как и большинство людей, что это родина лучшего в мире портвейна. Так что ближайшие пару дней мы будем выяснять, что же еще интересного скрывает Порту и будем искать другие достопримечательности этого города. Разумеется, про портвейн тоже расскажу :)

История Порту начинается около 300 г. до н. э. с протокельтских и кельтских народов, наиболее ранних известных жителей этих мест. Руины данного периода были обнаружены в нескольких областях. Римский военачальник, (конечно же, куда же без римлян!) Децим Юний Брут Каллаик завоевал город примерно в 136 году до нашей эры. Римляне назвали город Portus Cale. Это название позже преобразовалось в Portucale. От него произошло название графства Condado Portucalense, впоследствии давшего название всей стране — Portugal.

Порту попал под контроль мавров во время их вторжения на Пиренейский полуостров в 711 году. В 868 году отвоеван, а с 997 по 1050 снова под властью мавров. С 1092 года город окончательно освобождён от маворв и входит в состав королевства Леон, в составе графства Портукале, которое наследует Генрих Бургундский, с которого и начинается в 1096 история независимой Португалии.

В Порту как нигде ощущается атмосфера морского города: запах океана и рыбы, толпы чаек на площадях, горный рельеф. Сюда стоит приехать и ради прогулок по крутым, извилистым улочкам исторического центра, где большинство зданий декорированы традиционной португальской плиткой «азулежу». И за дегустацией портвейна. И за самыми красивыми видами со смотровых площадок.



Метки: , , ,
 
 
 
17 Апрель 2019 @ 12:55
Дождь снова лил всё ночь. Да что там, он лил всё утро и весь день. А я с тоской смотрела на океан и на волны из окошка нашего домика. Зонта у нас не было, а плащи промокали моментально - дождь не летний грибной, а настоящий атлантический ливень с сильным ветром. аже голуби забиись под козырёк и ждали, когда же всё это закончится. На улице вообще никого - все закрылись по домам, даже ставни закрыли. Меня, как человекане привыкшего сидеть на месте, всё это безумно расстраивало. Очень уж не хотелось оставшийся день в Назаре провести дома, даже не смотря на то, что из окон видно океан (со второго этажа, конечно же лучше), а дома тепло и уютно. Но нет, океан меня так и манил своим шумом и волнами. А для Димы такая погода в самый кайф - можно отдохнуть от бесконечных побегов за красивым кадром и за очередной достопримечательностью.



Метки: , , ,
 
 
 
06 Апрель 2019 @ 23:34
Дождь и ураган буйствовали всю ночь, утром небо было всё еще было немного затянуто облаками, зато воздух был таким свежим и чистым. Пока Дима и город еще спали, я быстренько собралась, схватила камеру и побежала на пляж. Время 7 утра, а вокруг тишина, спокойствие и только шум океана разносится по пустым сонным улицам городка. На пляже ни души, только я и сонные чайки.



Метки: , , ,
 
 
26 Март 2019 @ 15:30
Ранним солнечным утром мы покинули наш уютный домик на краю европейского континента и отправились покорять Португалию дальше. Сперва нам нужно было дождаться автобуса, который идет с мыса Рока до Синтры. Автобус запаздывал, а я уже начала переживать, что вдруг мы пропустили автобус и еще час ждать следующего, но вдруг из-за резкого поворота выскакивает автобус, а я прагаю на остановке и подаю ему сигналы, что нас нужно забрать. И вот мы уже мчим по крутым серпантинам вдоль сосновых лесов и крохотных португальских деревенек. Дальше нас ждал битком набитый поезд из Синтры до Лиссабона, точнее, до станции Сэтэ Риуш - это на севере города, в семи километрах от аэропорта. Именно там находится автобусный вокзал, куда отправляются автобусы по все стране и даже в Испанию.

Нам же нужен автобус на Назаре. Железнодорожной станции в Назаре нет, а ближайшая находится в соседнем городе Валадо, что в 6.5 километрах. Туда приходят местные поезда, в том числе из Лиссабона. Но зачем устраивать себе головоломку, если можно с комфортом добраться на автобусе. В Назаре автобус прибывает на станцию Rodoviaria do Tejo, которая находится на Rua do Municipio. Станция расположена совсем недалеко от пляжа, а до нашего домика было идти минут пять. Домик у нас тоже был в пяти шагах от широченного пляжа, а из окна видно и слышно океан!

<...>


Если Лиссабон - это большое и шумное сердце Португалии, с бесконечным потоком туристов, звоном старинных трамвайчиков и прекрасными печальными нотами фаду, то Назаре - это сводобная и прекрасная душа страны. В Назаре я оказалась впервые и сразу же влюбилась в этот маленький город. Среди скал и широких пляжей побережья перекатываются и разбиваются самые высокие волны в мире, которые когда-либо покоряли сёрферы.

Городок с населением чуть больше десяти тысяч человек, расположенный в округе Лейрия, славится традициями рыболовства, а также легендой о чудесном спасении местного короля Девой Марией. Назаре долгое время был на первом месте по посещению паломниками со всего света. Но для меня решающим фактом стало, конечно же, гигантские волны, удивительные пейзажи и ощущение единства с природой.

Назаре расположился в двух частях: в квартале Ситио, который находится на горе и является прародителем современного города, и в более новом районе рядом с городским пляжем у подножия скалы. Эти две части города связывает фуникулер, который регулярно перевозит туристов и местных жителей. Мы приобрели сразу поездки на все три дня вверх и вниз. Хотя, есть и серпантинная дорожка в обход фуникулёра, но занимает она прилично времени, которое можно с толком провести на пляже.

Большинство отелей, ресторанов, магазинов и даже крупный рыбный рынок находится в нижней части города рядом с пляжем Назаре. Так что, несмотря на уединение и тишину верхнего города, мы остановились в нижней части - на Avenida Manuel Remigio, главной улице перед пляжем и мощеной набережной. Я думала, что толпы туристов будут мешать нам, но Назаре оказался очень тихим и спокойным городком даже в самом густонаселенном месте. Возможно, океан заглушает любой шум.



Метки: , , ,
 
 
 
04 Март 2019 @ 15:03
Утром мы отправились в Синтру, нужно было попполнить запасы продуктов и португальского красного, а так же купить билеты на завтрашнее утро до станции Сэтэ Риуш, что в Лиссабоне. Помните же, что в Синтру мы приехали с вокзала Россиу, что в центре, а теперь нам нужна именно Сэтэ Риуш, так как там располагается автовокзал. И дабы не стоять в очередях утром и успеть на конкретно нужный нам поезд мы решили озаботиться покупкой билетов заранее.

Сам городок Синтра, как одна большая живописна достопримечательность под открытым небом. История города насчитывает более 11 веков. Расположен он в 23 км к северо-западу от Лиссабона. Здесь множество экзотических парков, вековых лесов, замков, дворцов, монастырей. Но в замки - дворцы мы ехать не собирались, временем мы не особо располагали, а вторую часть дня хотели провести на океане. Поэтому мы решили погулять немного по городу. К тому же, в прошлый раз я была во дворце Пена, а Дима предпочел провести время на океане, чем лазить по горам.

В 2013 году Синтра встретила меня туманом и дождем. Атмосфера, признать, была волшебная. Тогда я отправилась пешком во дворец Пена по извилистым серпантинным дорогам, а туманные мистические леса с огромными валунами поросшими мхом, добавляли сказочности всему происходящему.

Первые упоминания о Синтре были еще в период мавританского правления. В одном из описаний есть следующие слова "Xintara" или "Shantara", одна из деревень, зависящая от Лиссабона, находящаяся недалеко от побережья. Впрочем, недолго мавры любовались красотами со стен своего замка, который находится в горах над Синтрой. В 1147 году маврам пришлось покинуть замок, под натиском португальцев.

Климат и расположение Синтры пришелся по душе королевской семье и в конце 14 века тут возводят Национальный дворец, тот самый с огромными белыми дымовыми трубами кухни, которые виднеются почти отовсюду. Ну, а как следствие, за королевской семьей сюда подтянулась и прочая знать, которым тоже очень понравились вечнозеленые холмы Синтры.

Не зря в 1995 году Синтра объявлена ЮНЕСКО памятником мировой культуры. По городку и не скажешь, что ему почти 900 лет. Автобус останавливается в паре шагов от городской ратуши - красивая, с башенками разного размера и деталями в стиле неомануэлино, традиционном для Португалии. Построена ратуша в 1909 году, а на площади перед входом установлен красивый фонтанчик.

Сразу же мы отправились завтракать в одно кафе, которое мне полюбилось еще в прошлый раз - cafe Saudade. Слово "саудаде" это такое португальское чувство, оно такое глубокое, что его трудно передать словами. Это чувство, связанное с моментами нашей жизни, которые мы бы хотели прожить еще раз или спрятать их для себя в маленьком флакончике, чтобы он всегда были с нами.



 
 
21 Февраль 2019 @ 19:06
Рано утром мы покинули нашу чудесную квартирку-мансарду в центре исторической Альфамы и отправились на вокзал Россиу, от куда отправляются поезда до Синтры, красивого старинного городка, где располагаются королевские дворцы и неприступные горные замки, о которых я писала ::: ВОТ ТУТ ::: в 2014 году.

От Лиссабона (вокзал Россиу) до Синтры ехать 40 минут. Интервалы между поездами от 12 до 30 минут, в зависимости от времени суток. И мы планировали уехать в одно время, но из-за огромной очереди в кассу и к терминалу, мы пропустили поезд и пришлось ждать полчаса следующий. Синтра - это конечная станция и там вываливается огромная толпа людей, но нам нужно дальше - еще около получаса по крутым извилистым узким дорогам до крохотной деревушки с названием Улгейра, да-да, внимательные помнят, что там же я была и в 2014. В этот раз было решено остановиться в том же самом доме, что и в прошлый раз. Тогда сами хозяева домика рекомендовали нам выйти не на конечной станции Синтра, а на остановку раньше. Но автобус в любом случае заезжает на эту станцию тоже, только в Синтре у автобуса конечная и начальная остановка маршрута, а тут - просто остановка. Но вспоминая, сколько мучений нам принесло в прошлый раз понять и разобраться где же там остановка - я решила действовать проверенными методами :)

Подав сигнал остановки водителю заранее мы были неприятно удивлены, когда он просто промчал нужную нам остановку, у него попросту сломалась система оповещения, и с хвоста автобуса пришлось бежать к водителю и требовать высадить нас - проехали мы минут на 10 пешком. Ладно, что там... Вокруг тишина - десяток домов на всю деревню, ласково греет солне, в воздухе аромат сосен и океана, сладко пахнет какое-то неизведанное растение на заборах, в котором копошатся миллионы пчёл... Сказочная атмосфера.

Как и в прошлый раз, не сразу, но мы нашли наш дом - на воротах красовалась табличка: Casa da Ursa, что значит Дом Медведя. Я послучала в тяжелые деревянные ворота, за которыми начал громко лаять уже знакомый мне лабрадор по имени Снежок, и встречать нас на этот раз вышел племянник хозяев. Снежок внимательно обнюхал меня и Диму, уткнулся мне мокрым носом в руки и начал их облизывать. "Узнал!", - решила я. Дружище немного постарел за это время, но всё такой же игривый и ласковый пёс.

Деревенька эта крохотная, тут два километра до края земли и 4 километра до ближайшей деревни с рынком и супермаркетом. Немного мы прихватили с собой из Лиссабона (я же помню, что тут ничего нету), но и хозяева позаботились и оставить в холодильнике нам хлеб, сливочное масло, яйца, сыр и бутылку вина - так что нам было из чего сваять обед и даже не остаться голодными на ужин и завтрак.

Быстенько перекусив, мы отправились покорять окрестности и смотреть на край земли. Мыс Рока – самая западная точка континентальной Европы. Ну, одного этого факта достаточно, чтобы отправиться туда. А дальше только бескрайний Атлантический океан и Америка. Знак с название Cabo da Roca залепили разнообразными стикерами, вероятно, как показательно того, что "я тут был!".



 
 
 
19 Февраль 2019 @ 20:26
Утром мы решили отправиться в большой и интересный район Лиссабона - Белен, расположенный в западной части столицы Португалии. Его название происходит от палестинского города Вифлеем. По-португальски название района пишется Belém; следует обратить внимание, что произносится не "Белем", а именно "Белен" - такова особенность португальского языка. Известен район концентрацией большого количества достопримечательностей на небольшой площади. Некоторые из них стали историческими символами португальской столицы.

Именно этот район являлся отправной точкой для кораблей, уходивших исследовать новые торговые пути и открывать неизведанные континенты, острова и страны. Так же из-за расположения в устье реки Тежу, район играл и важную стратегическую роль - защита города с моря.

Неоднократно я уже упоминала великое землетрясение в 1755 году, так вот, Белен один из немногих районов в Лиссабоне, который был не сильно затронут этим. После землетрясения, когда еще не потушили все пожары в столице, Белен заполнился выжившими людьми. По воле природы, лишившись всего за один день, они ставили тут палатки, чтобы пережить зиму. Сюда же перебрался король Жозе I со всей своей свитой. Для них были установлен целый палаточный городок, в том месте, где впоследствии построят королевский дворец Ажуда.

Благодаря переезду в Белен короля, район расцветает и становится центром коммерции в 18 веке, а все эти события помогли отдаленным городкам Белен и Ажуда стать частью португальской столицы.

Сейчас район Белен очень популярное место. В прошлый раз мы застали это место в жуткую непогоду, а в последний день быстренько осмотрели башню (о ней ниже). Так что в этот раз я посчитала, что нужно осмотреть всё более детально.

Немного вступления выше, а пока мы бежим на автобус по извилистым улочкам и крутым лестницам Альфамы. Добраться до района Белен можно на автобусе, трамвае или электричке. Да, метро сюда не ходит. Утро выдалось крайне обманчивым - в окно светило солне, а на деле оказалось достаточно прохладно, но возвращаться за теплыми вещами уже не стали.



Метки: , , ,
 
 
 
17 Февраль 2019 @ 18:31
Посреди ночи такси мчит нас по пустой и холодной Москве в аэропорт Домодедово. Правда, до того, как сесть в такси, наш заказ сменил семь водителей. И я начала уже немного переживать, от чего же нас никто не хоче везти. Но всё благополучно сложилось и вот за окном пролетают редкие автомобили, тихие спальные районы, сонные улицы. В отдельных местах по пути встречался густой туман. А мы в кроссовках и тонких плащиках - отважные. Погода за бортом - минус 2 градуса. Но что нам, выскочить из такси и забежать в терминал аэропорта.

А дальше самое интересное перед любым путешествием - досмотр, кофе, выход на посадку и три кресла на двоих - отличный расклад для шестичасового перелёта. Да, давненько я не летала так далеко прямыми рейсами. Самый дальний мой полёт был в 2013 в США, 12 часов. Хоть после Америки и была Португалия, но там были стыковки: Хельсинки - Амстердам и Амстердам - Лиссабон. А сегодня у нас шесть часов в небе над всей Европой, на край континента, к океану, где если подпрыгнуть и немного добавить фантазии, то можно и увидеть Америку на горизонте.

В этом путешествии хотелось чего-то особенного, а еще лучше - всё и сразу, иначе зачем лететь шесть часов ради одного лишь Лиссабона? Так что я старалась увидеть максимально много, но при этом, чтобы это был всё же запоминающийся отпуск, а не сплошные переезды из города в город. Потому, наше путешествие мы начнём в Лиссабоне - тут у нас два дня на неспешное изучение города, хотя, многие локации я хорошо знаю и помню с моего прошлого визита сюда.

Квартирку я выбрала в самом сердце старейшего исторического района Лиссабона - Альфама, и поскольку этот район находится на весьма крутом склоне, многие улицы и переулки здесь переходят в лестницы. Вот так и до нашей квартирки в чудесном старинном доме добираться пришлось лабиринтами с крутыми лестницами. Квартира расположена на верхнем этаже с видом на церковь, крыши, реку Тежу и верхушки океанских лайнеров, которые на закате покидают порт и уходят в океан.

Название района произошло от арабского Аль-хама, что значит тёплый источник. Во времена владычества мавров Лиссабон ограничивался лишь Альфамой, а затем город начал расширяться на запад - район Байша. После освобождения Лиссабона от мавров в Альфаме начали селиться ремесленники и торговцы. А в 16 веке Альфама испытывает упадок и состоятельные граждане начинают переселяться в другие районы, в результате чего Альфама становится кварталом бедноты.

Благодаря скальному грунту Альфама лучше других районов города пережила катастрофическое лиссабонское землетрясение 1755 года, здесь в отличие от других исторических районов Лиссабона сохранилась средневековая хаотичная планировка улиц.

В шаговой доступности от нашего дома расположены все самые значимые достопримечательности Лиссабона, например, Площадь Коммерции, которую недавно снова переименовали в Дворцовую площадь - это одна из самых больших и красивых площадей Европы. Она находится в историческом центре Лиссабона, у берега реки Тежу. А в желтых зданиях, окружающих площадь с трех сторон, размещаются многочисленные министерства и рестораны.

Ну и конечно же, куда без знаменитого желтого трамвая? :)



Метки: , , ,
 
 
 
07 Ноябрь 2018 @ 22:04
Если посмотреть на Венецию с воды очень хочется, а лишней пары сотни евро в кошельке не завалялось, то всё равно выход есть :) Помните же про вапоретто? Речные венецианские трамвайчики, подобно обычным городским автобусам, готовы за скромные 7.50 евро с носа катать вас целый час по каналам самого красивого города Италии. Собственно, мы так и сделали, купили два билетика на вапоретто и отправились в увлекательное путешествие.

Правда, в прошлый раз мы плавали против часовой стрелки, а в этот раз - в обратную сторону, по часовой. Сперва я думала выйти, но потом уточнила у капитана, что вапоретто плавает по кругу. Так что, расслабилась и приготовилась наблюдать чудесные виды :)



Метки: , , ,
 
 
28 Октябрь 2018 @ 20:48
Куда же отправиться после Рима? Ведь, как известно, все дороги ведут в Рим и, как следствие, из Рима тоже должны вести миллионы дорог. Но план нашего путешествия предполагал один из красивейших и один из моих любимейших городов Италии - прекрасную Венецию.

Мы добрались в Венецию к обеду. И всё как два года назад: вокзал Санта-Лючия, влажный аромат, тепло и выход сразу на канал. И мне снова хочется реветь от восторга. Чао, моя милая Венеция! Не думала, что увидимся мы так скоро!

Мимо каналов отправляемся в сторону нашего дома.



Метки: , , ,
 
 
 
06 Октябрь 2018 @ 11:38
Утром мы отправились в Ватикан, на этот раз в Собор Святого Петра. Так как мы живём с северной стороны от Ватикана, там где находится музей, то это утро стало для меня открытием: сколько же людей стоят в очереди в музей.

Время на часах: 9:30, а очередь вдоль ватиканских стен уже растянулась на полтора километра в четыре ряда. Вытяните её в одну прямую - вот вам и шесть километров очереди, чтобы посмотреть на Сикстинскую капеллу. Самые агрессивные в этой очереди - продавцы экскурсии, как правило, индусы. Один набросился на меня с криками, что я должна встать в очередь вот там, хотя мы вообще шли мимо. Я ему ответила, что мне не нужна его экскурсия, а он продолжает орать и махать руками, после чего спросил меня на кривом английском: "И чо ты вообще сюда приехала?!" Я опешила от такой наглости и сказала, чтобы он шёл куда подальше, и задала ему тот же вопрос, зачем он сюда приехал. Порой, эти беженцы, приезжие и прочие иммигранты переходят все рамки.

Пока мы продирались сквозь толпу людей, которым нечем заняться с утра пораньше в Риме, папа зачем-то вляпался в русского экскурсовода, она преследовала нас очень долго, пытаясь впарить экскурсию, в обход этой очереди, которая начнётся вот-вот, через полчаса. Даже любезно предложила скидку, с 42 евро с носа до 40, лишь бы мы пошли с ней. Мы подумали, что 80 евро - слишком жирная трата для музея.

Ой, ой, уже слышу эти: "Но как же так, это же Ватикан! Это же Сикстинская Капелла!". Окей, ребята, мне есть куда пристроить 80 евро и своё время в Риме, а не стоять в шестикилометровой очереди на жаре!

При этом, в кассе Музея билет стоит 35 евро. А теперь вспоминаем про очередь в 6 километров, примерно, представляем сколько там людей, умножаем на 35 евро - и на 6 дней в неделю, 12 месяцев в году... Да, у Ватикана неплохая такая прибыль с Музея. 

<...>


Одни из ворот Ватикана были открыты и я заметила необычную форму у папской гвардии, я уж было подумала, что ребята вышли нести службу в пижаме, пока их яркая красно-желтая униформа в химчистке. Но как выяснилось, форма делится на повседневную и парадную. И вот то, что я увидела - это как раз таки повседневная униформа. Она синего цвета с белым отложным воротником, широкими рукавами без манжет. Широкие штаны ниже колена заправляются в темно-синие гетры. Обувь – черные ботинки. Головной убор – черный берет.

Эта форма носится во время строевых занятий, для службы во внутренних помещениях гвардии.



Метки: , , ,
 
 
01 Октябрь 2018 @ 14:54
Дальше мы отправились к месту, которое было отмечено у меня на карте звёздочкой - Портик Октавии. И перед нами открылась эта картина, тут я задумалась, а туда ли мы вообще пришли. И что это за портик такой - тут было только кафе и пара старинных домиков. Но стоило нам пройти дальше, как перед нами открылся вид на очередные интересные античные римские развалины. Тут я еще не была.

Портик Октавии был построен в 131 году до нашей эры в честь завоевания Македонии. В 33-23 году до нашей эры император Октавиан Август  перестроил портик, расположив в нем греческую и латинскую библиотеку, школу и Курию, в которой заседал римский Сенат. А назван был портик в честь сестры Императора - Октавии.

Портик Октавии стал постепенно приходить в упадок после падения Западной Римской Империи, когда перестали поддерживать состояние римских исторических памятников. В 8 веке сохранившийся Южный вход стал составной частью Церкви Сант-Анжело. Церковь со временем стала называться "рыбной" из-за того, что рядом с ней расположился рыбный рынок. В 10 веке некоторые строения Портика были переоборудованы в небольшие магазинчики. Здесь также расположилось несколько мастерских и торговых лавок.

Здание Портика Октавии практически не сохранилось до наших дней. Однако о том, какую он занимал площадь и планировку известно из сохранившегося фрагмента карты города начала третьего века. Портик занимал площадь 118х140 метров. Внутренний двор был окружен колоннадой, состоящей из двойного ряда гранитных колонн. Их насчитывалось около 300.

До наших дней сохранились лишь пять из них, сделанные из мрамора и развалины входа в это древнее сооружение.



Метки: , , ,
 
 
 
01 Октябрь 2018 @ 14:42
Неапольское утро выдалось крайне пасмурным и ветренным. Мы уже были на вокзале, ожидали наш поезд, который увезёт нас дальше - движемся на север. Я до этого никогда не ездила на поездах фирмы ITALO, это высокоскоростные поезда в Италии. Расстояние в 220 км от Неаполя в Рим Italo пролетает за 70 минут. Даже не смотря на высокий уровень сервиса и комфорта, цена билета оказалась очень демократичной, тем более я успела отхватить билеты по акции.

Из Неаполя в Рим можно доехать разными поездами: есть обычная электричка, следующая со всеми остановками, поезд Frecciarossa компании Trenitalia и поезд Italo, принадлежащий компании NTV. Последние два поезда - высокоскоростные. Мы выбрала ItaloTreno, потому что я никогда не ездила на них, ну и это было дешевле чем "Красная Стрела" - Frecciarossa. К тому же, это самый современный и быстрый поезд (максимальная скорость которого - 360 км/ч). Ну а любителям экологии будет приятно знать, что путешествуя поездом Italo, вы заботитесь об окружающей среде, ведь поезд на 98% создан из перерабатываемых материалов и расходует меньше энергии.

Ветер гонял пакеты вокруг вокзала, всюду ошивались странные подозрительные личности. Мы решили пройтись и проверить, работает ли ближайшее почтовое отделение - всё равно время еще есть. Но, как выяснилось - в воскресенье почта не работает. Что и следовало ожидать.

Район вокзала в Неаполе не самый благополучный. У Italo на каждом вокзале есть свой зал ожидания Casa Italo, где можно отдохнуть, поработать за компьютером, зарядить электронные устройства. Говорящие по-английски сотрудники предупреждают о прибытии поезда и сообщают номер платформы.

Кстати, по соглашению между Italo и объединенной транспортной системой UNICOCAMPANIA, билет на поезд Italo дает право бесплатного проезда внутри транспортной системы Неаполя (метро, фуникулер, автобус, трамвай) в течение 60 минут до отправления поезда и 60 минут после его прибытия в Неаполь. Чтобы воспользоваться этим преимуществом, нужно предъявить билет на поезд и паспорт. Так что с билетом на поезд можно доехать до отеля или до вокзала в Неаполе, сэкономив 1.3 еврика. Я не уверена, работает ли это сейчас, так что нужно узнать. Но, мы про эту фишку не знали, так что - пришлось потратиться :)

Пять дней в Италии стояла лютая жара и вот, вероятно, погода решила немного освежить раскаленный город. Но, мы уезжаем дальше... Пока, Неаполь! Еще увидимся! Ci vediamo!



Метки: , , ,
 
 
 
27 Сентябрь 2018 @ 19:46
Раз ехать на Везувий и смотреть на вулкан, который не булькает лавой, папа не захотел, то я решила показать ему другое, не менее эпичное место - с фумаролами, кратером, булькающей грязью и вырывающимися парами серного воздуха с температурой под 360 градусов. Мы были в Поццуоли два года назад, жили в самой непосредственной близости к этому месту. Кому интересно - можно вспомнить тут - ПРОЧИТАТЬ ПРО ВУЛКАН СОЛЬФАТАРА.

Я зашла на сайт проверить информацию о часах работы и стоимости билетов и увидела, что вулкан закрыт. На телефон никто не отвечал. Хм, думаем новый план действий, потому как не имеет смысл тратить время и ехать в закрытый заповедник, мало ли что там случилось - вдруг вулкан разбушевался и никого не пускают. Потом мне в голову пришла идея, что можно от Поццуоли добраться на острова Прочида и Искья, но проверив сайт конторы, которая занимается перевозками на остров, я немного офигела от цен. Поездка на двоих туда-обратно выходила нам в почти что 80 евро. М-да, цены так сильно выросли или я чего-то не понимаю? Тратить время и ехать узнавать - не хотелось.

Так что взяв поезд в сторону Поццуоли, мы добрались до городка Баньоли, тут должен было быть пляж. Но, дойдя до пляжа, выяснилось, что купальники и полотенца так и остались лежать в комнате. Сегодня, кажется, точно не наш день. Но, расстраиваться мы не стали - чего уж, раз приехали, то просто погуляем. Кстати, пляж тут оказался платным и не сильно уж благоустроенным, элементрано, нет места, где можно спрятаться от палящего полуденного солнца. Ко всему прочему - рядом порт и, я так думаю, вода оставляет желать лучшего.



Метки: , , ,
 
 
 
25 Сентябрь 2018 @ 12:32
Хотела отвезти папу на Везувий, но папа сказал: "Раз вулкан не булькает, то не поеду!". Ну, окей, придумала другое развлечение на день, но ехать всё равно в сторону Везувия. При заселении, нам сообщили, что станция метро находится тут буквально в паре шагов, ну, мы и решили заодно пойти и разведать где она, потому что на метро до станции Наполи Чентрале, где находится вокзал, ехать минут десять и это всяко комфортнее и быстрее, чем топать пешком.

Я прокинула маршрут на карте прям, как мне показалось, на станцию Napoli Piazza Amedeo и мы отправились на разведку. Дорога вела нас крутыми лестницами и серпантинными подъемами вверх. Ну, посмотрим новые закоулки Неаполя. Хотя, эти роскошные здания, обилие цветущих деревьев просто нельзя называть закоулками :) Мимо нас с шумом проносятся моторино, а мы всё топаем и топаем вверх. Среди деревьев мы разглядели какой-то замок, а станции метро всё нет и нет, хотя если верить карте, мы её уже должны были пройти. Спросить особо не у кого, так что идём дальше. Ну, как минимум, посмотрим на этот замок. Мы же вроде бы гуляем, хотя, программа на день тоже есть. И она весьма обширная.



Метки: , , , ,
 
 
21 Сентябрь 2018 @ 23:04
Утренний Неаполь встретил нас дикой жарой и духотой. Уже выйдя из автобуса ты понимаешь, что тихая и уютная Италия закончилась и ты врываешься в головокружительный ураган нового колоритного региона - Кампания. Неаполь уникальный и не похож ни на один другой город Италии, вообще, многие говорят, что это самый настоящий город Италии.

Вместо белоснежных домиков и свежего морского бриза нас втречает жара в +35, спертый воздух душного города, выхлопы, шум, иммигранты и прочие прелести вокзала. Это чтоб вы не думали, что путешествия это всегда чудесно и мило. Нет, в каждом городе есть что-то плохое, есть трущобы и проблемы. В случае с Неаполем - тут еще есть мафия, которая контролирует практически все в регионе.

Два года назад мы почему-то выбрали остановиться не в самом Неаполе, а в получасе езды от города. И на изучение города и на прогулку выделили всего один день, в другой день мы покорили Везувий, а на третий - плавали на остров Искья. Так что полноценного представления о Неаполе у меня не сложилось, времени было мало, хотя и прошли мы в основном все туристические места. Осталась у нас с Неаполем недосказанность, но, он определённо запал мне в сердце.

Потому, нужно расставить все точки и я вернулась в Неаполь.

История Неаполя крайне богата и разнообразна. Неаполь, что в переводе с древнегреческого значит "новый город" всё еще часть южной Италии. Город раскинулся на берегу одноименного залива в Тирренском море.
Это третий по величине город Италии после Рима и Милана. После крошечного Бари (хотя, он четвертый город по населению!) Неаполь кажется просто гигантским мегаполисом, да и население города около миллиона, а вместе с пригородами - около трёх миллионов человек.

Неаполь был основан древними греками в 8 веке до н.э., в те времена поселение называлось Партенопея. Если верить Гомеру, Неаполь возник на месте, куда волны вынесли тело сирены Партенопы. Она бросилась в море, когда Одиссей благополучно миновал скалы, не соблазнившись ее пением.

В 327 году до н.э. город захватили римляне, и он долгое время входил в состав Римской республики, а позже Римской империи. Уже в 6 веке городом владела Византия. С 7 по 12 век Неаполь был столицей фактически независимого Неаполитанского герцогства. В 1139 году Неаполь стал составной частью Сицилийского королевства, а в 1266 стал его столицей. К 17 веку Неаполь по величине был вторым после Парижа городом в Европе, население города достигало 300 тысяч жителей. В 1860 году город вошел в состав Италии.

У нас было достаточно времени перед заселением, так что от вокзала мы отправились пешком до нашего дома: и ноги размять после трёх часов в автобусе, и прогуляться, и время убить. Хорошо, что мы налегке и рюкзаки не тяжелые.

Как только мы вышли на набережную, организм напомнил, что его хорошо бы покормить. У нас с собой были сендвичи с моцареллой, зеленью, томатами и прошутто и немного дыни. Потому, устроившись в тени парка рядом с набережной, мы принялись пополнять наши силы. А вид, открывающийся нам, делал этот завтрак в сто тысяч раз лучше :)

Буонджиорно Италия, буонджиорно Наполи!



Метки: , , ,
 
 
 
20 Сентябрь 2018 @ 18:30
Доброе итальянское! Оно как всегда, ранее, шумное, ароматное и, безусловно, прекрасное. После завтрака было решено ехать на море, для чего мы вообще сюда приехали то? :) Но так как в самом Бари особо купаться негде, я нашла одно местечко, да, оно очень популярно в этих ваших инстаграмах, но я решила, что будучи тут, просто нельзя туда не поехать. Проверила расписание поездов - у нас есть около получаса, этого времени с головой хватит неспешно дойти до вокзала по утренним, залитым солнцем, улицам Бари.

К слову, Бари - самый большой город Апулии (320 тысяч жителей) и во всей Южной Италии Бари уступает только Неаполю. Бари город древний, первые поселение здесь было уже 3.5 тысячи лет назад, в 6 веке до нашей эры здесь господствовали греки, а с 3 века до нашей эры Рим. В то время город назывался Бариум и вскоре римляне проложили через него Троянову дорогу, которая связала Рим с Апулией. На своем веку Бари видел очень многих завоевателей и в 9 веке на 25 лет он был захвачен арабами.

По пути к вокзалу расположился университет Альдо Моро, который был основан в 1925 году и носит имя выдающегося политика и премьер-министра Италии.  На протяжении нескольких лет Моро преподавал уголовное право в Университете Бари.

У главное здание университета красивый и элегантный фасад, выполненный в неоклассическом стиле. Этот университет - один из 58 государственных университетов Италии. За почти 90 лет деятельности университета многие его выпускники стали выдающими профессионалами в своих областях, знаменитыми преподавателями, учеными или аналитиками.

Тут так же, как и всех важных зданий в Италии, стоят круглосуточно военные для охраны.



 
 
19 Сентябрь 2018 @ 22:02
Всё началось с того, что я вышла вечером из дома в магазин за хлебом с молочком, по дороге поняла, что у меня с собой загранпаспорт, а дальше всё как в тумане: автобус, граница и...

Ну, ладно, было всё не совсем так спонтанно. Я хоть и люблю внезапности, но, в путешествиях внезапности не всегда хороши :) Можно же просто не успеть забронировать дешевый билет или самый лучший номер с видом по скидочке. Так что путешествия хорошо готовить и планировать заранее.

Старый город Риги занесен в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО уникальное качество и количество памятников архитектуры в стиле модерн, относительно без изменений сохранивших исторический облик, и за деревянную архитектуру 19 века.

Так вот, утренняя пустая Рига прекрасна. В прошлый раз я была тут в январе, но и тогда Рига мне очень понравилась. Но вы же сами понимаете, что летом всё становится лучше. Одной из достопримечательностей Риги уже стал ресторан "1221", который просто невозможно не заметить, прогуливаясь по улочкам Старой Риги. Даже не смотря на то, что каждый домик в историческом районе не похож на своего соседа, наличие коровок на фасаде делает этот дом особенным и это точно привлекает внимание.



Метки: , , , , ,
 
 
 
27 Август 2018 @ 23:49
Внезапно осознаешь, что неделя отпуска уже почти пролетела. Как так, мы же вчера только прилетели в Черногорию. В смысле последний день? Какие чемоданы нужно собирать? Но, да, этот день завершающий и завтра утром мы улетаем в Москву. Последний день отпуска всегда какой-то немного печальный - нужно возвращаться к обычным будним делам, работе, пробки, дожди и вот это всё.

Тогда последний день отпуска это вдвойне не повод отчаиваться и нужно провести день максимально расслабленно и интересно. Как я говорила, погода нам всю неделю обещала дожди и грозы, но по факту, небольшой дождик был пару-тройку раз. Но сегодня всё намекало на то, что быть большой грозе: густой и липкий воздух, в горах самые настоящие грозовые облака - белоснежные, огромные, мощные кучевые. 

Так что последний день нашего пребывания в Черногории мы решили посвятить исследованию поселка Свети Стефан. Его мы уже видели с моря, но теперь решили отправиться посмотреть его с другой стороны. Мы бы с радостью исследовали бы и одноименный остров, но,  как я уже писала во второй части, если ты не постоялец отеля или не заказал столик в ресторане, то попасть туда, увы, невозможно. А экскурсии на остров после недавней реконструкции были прекращены.

Но 28 августа в церкви Успения Богоматери проходит служба и остров открыт для туристов совершенно бесплатно. Ой, так сегодня же 28 августа! Бегите, еще успеете :)

От автобусной остановки до пляжа лежит не совсем простой маршрут: сперва нужно спуститься серпантином (пару витков), а затем крутая лестница из 210 ступенек вниз. Хорошо, что лестница лежит в тени старинных олив и хвойных деревьев, так что идти весьма комфортно. А вот возвращаться к остановке, думаю, будет совсем не здорово, вниз то идти всегда легче :)

Выше пляжа тянется небольшая набережная с огромным, утопающим в зелени, садом - там и пальмы, и цветущие олеандры и старые оливковые деревьями с невероятными стволами.



Метки: , , ,
 
 
 
22 Август 2018 @ 21:37
Прогулка в Голубую пещеру прекрасно освежила и взбодрила. С новыми силами можно отправляться дальше, да, сегодня тоже весьма длинное приключение. Мы все дружно загрузились в наш венецианский корабль и далее держим курс на самый молодой город Которского залива - Герцег-Нови. Город находится на севере Черногории, почти на границе с Хорватией. Город плавно спускается к морю со склонов холма, а еще это город крепостей, лестниц и цветов.

Город был основан как крепость в 1382 году боснийским королём Стефаном Твртко I (фиг произнесёшь, ага!), давший ему название Свети-Стефан. Но как самый молодой город на побережье Адриатики, его стали называть Нови (Novi) или Кастел Нуово на итальянский манер, что означало "новая крепость".

А первая часть современного наименования закрепилась за ним в середине 15 века, когда эти земли получили статус герцогства в составе Королевства Босния. Крепость отошла герцогу Стефану Вукичу, он и дал городу его современное название Герцег-Нови по своему титулу и названию местечка "Нови".



Метки: , , ,